Uno de los grandes empresarios perfumistas de la Historia, François Coty, fue el responsable principal de que en 1917 viera la luz Chypre, un perfume que dio origen a la familia olfativa de los perfumes tipo Chypre. Estos perfumes son, probablemente, los más complejos de entre todas las familias olfativas.
Caracterizados por tener una salida fresca sobre una base cálida, los perfumes tipo Chypre suelen caracterizarse por la presencia de notas de pachuli, bergamota, musgo de roble o ciste-labdanum. Estas notas suelen integrarse con notas florales o frutales como pueden ser, por ejemplo, el aroma del melocotón, la rosa, la ciruela o el jazmín. La familia de los perfumes tipo Chypre cuenta, así, con dos grandes subfamilias aromáticas: la familia Chypre floral y la familia Chypre frutal.
Veamos ahora cuáles son algunos de los componentes principales de los perfumes pertenecientes a la familia tipo Chypre.
Pachuli
El pachuli es uno de esos ingredientes de los que siempre se ha oído hablar mucho. En la década de los sesenta, por ejemplo, estuvo muy de moda, y los perfumes con notas muy marcadas de pachuli tuvieron su momento de gloria… Pero, ¿qué es exactamente el pachuli?
El pachuli es un pequeño arbusto que crece en la sombra y que, originario de Indonesia y Malasia, se cría en el sudeste asiático y que llegó a Europa en la época de las cruzadas, cuando se extendió la importación de la seda y el cachemir. Las hojas del pachuli, que se empleaban para envolver las telas y, así, cumplir una doble función, la de perfumar la tela y la de impedir que sufrieran cualquier tipo de deterioro durante su transporte, son las que se utilizan para obtener la esencia de pachuli.
La esencia de pachulí está muy asociada a la práctica de la aromaterapia. Los expertos en aromaterapia aconsejan la esencia de pachuli en aquellas personas que padezcan falta de autoestima, algún tipo de insatisfacción sentimental o alguna frustración afectiva. Después de todo, al pachuli siempre se le han asociado propiedades afrodisíacas.
Para obtener la esencia de pachuli es necesario dejar que las hojas se sequen. Podadas en las épocas de las lluvias, las hojas frescas carecen de olor cuando están frescas. Cuando las hojas se han secado, se utiliza la destilación con vapor de agua para obtener la esencia de pachuli. Un kilo de esta esencia se obtiene utilizando entre 100 y 120 kilos de hojas de pachuli.
La esencia de pachuli tiene notas olfativas que recuerdan al olor de la tierra mojada y al del humus. Compleja y rica olfativamente, la esencia de pachuli se usa para realizar las notas de corazón y de fondo perfumes tipo Chypre, amaderados y orientales.
Angel de Thierry Mugler, Patchouli Impérial de Christian Dior, Velvet Patchouli de Dolce & Gabbana, Zen de Shiseido, Versus de Versace, Black XS Woman de Paco Rabanne o Play Intense Her de Givenchy son algunos de los perfumes que poseen pachuli entre sus notas aromáticas.
Bergamota
Cuando hablamos de la bergamota estamos hablando del fruto del árbol conocido como bergamoto. El bergamoto es una mezcla de naranjo amargo y de limero. La bergamota, que tiene forma de pera, es un cítrico con sabor agridulce que, al igual que el pachuli, es muy utilizado en aromaterapia.
Según los expertos en aromaterapia, el aroma de la bergamota sirve para calmar el estrés y la depresión estacional, como antiséptico en casos de síntomas gripales y para regular el cutis en casos de pieles grasas, psoriasis o acnés.
El bergamoto se cría en Sicilia, Calabria, Brasil, Guinea y Costa de Marfil. Para obtener la esencia de bergamota se toma la cáscara de ésta y se exprime en frío. Lo que aporta la esencia de bergamota es un aroma marcadamente fresco que la convierte en un ingrediente habitual de las aguas de colonia, las aguas frescas y los perfumes tipo Chypre.
Entre los perfumes que poseen la bergamota entre sus notas de composición podemos encontrar Poême de Lancôme, 212 Sexy de Carolina Herrera, Acqua di Gio de Giorgio Armani, Eau de Lancaster o Rive Gauche de Yves Saint-Laurent.
Musgo de roble
El musgo de roble es, junto a la bergamota y el pachuli, uno de los componentes que suelen formar parte de las fragancias tipo Chypre. Es con el uso de disolventes propios de la industria perfumista como se obtiene el musgo que reside en el liquen que crece en el tronco y en las ramas del roble, un árbol ampliamente venerado por las más diversas culturas. El liquen del roble suele recogerse principalmente en Bulgaria y Macedonia.
El musgo de roble, además de en las fragancias tipo Chypre, suele emplearse en los perfumes amaderados, orientales o en los pertenecientes a la familia olfativa de los helechos. En los amaderados y en los tipo Chypre, el musgo de roble, que realza siempre el perfume, actúa como fijador del mismo.
La normativa europea limita mucho el uso del musgo de roble en la perfumería, pues puede provocar reacciones de alergia en la piel. Es por ese motivo por lo que, poco a poco, la industria perfumista ha ido integrando componentes químicos aromáticos que rememoran el olor del musgo de roble.
Entre los perfumes que poseen entre sus notas aromáticas el musgo de roble encontramos Pasha de Cartier, Rive Gauche de Yves Saint-Laurent u One de Calvin Klein.
